那天与采访组数人一头扎进河下古镇，我便傻了，我觉得自己成了福克纳笔下的班吉，失却了思维能力，分不清古人今人，满脑子只剩下感观，沿着古巷追寻中世纪末期的古风，将断忆的残梦连接成一片巫山云雨，急吼吼地将自己消融，融进叮咚吱响的石板路。
　　石板路真老了，瞧它被古往今来、走南闯北、难以计数的行人足迹践踏得高凹不平，却又滴溜光润，用手指分明能叩击出遥远的清音。然而比石板路更古老的是流淌在街巷中古楚先民好客的遗韵。
　　当我们挤过熙熙攘攘的农贸集市，跨上程公桥，步入老街，迎面围上来若干个居民，连窄巷上空绕着老屋飞旋的鸟儿好像也来凑上份殷勤。一老者问：你们是来改造老街的？一少者曰：不像，他们是来搞测量的。一妇人说：这片老房子看来保不住了。一壮汉道：瞎说，政府要花大钱保护老房子呢。然而当他们听说我们是采风、观光、啥作用也不起的局外人，呆愣片刻，立即显出意想不到的热情，说这儿每天都有外地人来玩呢。其中四五个人不由分说作起我们的向导，数说着古往今来河下的变迁、河下的风云、河下的掌故、河下的人物、河下的历史、河下的故事……
　　呵，浓浓夷语、悠悠淮腔，让我知道脚下的石板路，是大清康熙14年由大盐商安东（今涟水）人程丹林捐银用麻石条铺设的：北起程公桥、南至运河堤、西到罗家桥、东至新城西门，累计长约十里。我们行走的这条老路是原黄河堤，系河下镇的主干道，长三点四里。昔年老街两侧，可谓门面小楼林立，经营的品种有丝绸、布匹、烟草、茶叶、盐巴、刀剪以及各类名震天下的小吃，可以说五花八门，整日间歌声不断、笑语不绝。徽商、南方客在此占半壁江山，对河下古镇建设、发展起到不可抹杀的作用。
　　徜徉老街，看着高高低低、青砖灰瓦的老屋，看着老屋上索索嘶鸣的枯草，我遥想着明清古人匆匆奔波生计的剪影。然而向导中一个装了满肚子古典的小伙子告诉我：沿街的这些老屋都非明清间建筑，基本上全是民国年间建设的，真正的古建筑只剩里巷中百年老店文楼及有二百年历史的秦公馆了。其它什么竹巷街、湖嘴街、白酒街、罗家桥街、沈坤宅及十二家会馆等等都只能寻民国间的故迹，难觅真正的古董，更甭谈两千多年前河下镇的旧物了。经他引导，我们观赏了一番春寒中的文楼、揣摸一会当年以伞具独步天下的秦公馆主人的板壁、格子窗。据说当年秦公馆的后花园大着呢，和文楼相通，乘船可达吴承恩故居，与甲骨文鼻祖罗振玉的老房、明状元郎民间抗倭名人沈坤的豪宅翘首相望。
　　我说不清我的灵魂发出几次震颤，也说不清自己是挚爱老镇，还是遗憾古巷。就在我们访游接近尾声、踏上里运河堤时，一个一直跟随我们一言未发的老者突然轻声吟诵道：河下老街楼套楼，小桥流水几何多，暖风熏得游客醉，只把淮安当苏州。唉，早年河下水乡风貌与周庄比肩，而今桥没了、小河没了，连古文化也日趋没了。我的心尖似乎被柔软的针扎了一下，感觉不出疼，却隐含着痛。纵目滔滔运河，遥看崛起的新城区，我不觉释然了，古老的永远是历史，发展的才是希望，有历史，有希望，正是淮安的魅力所在，正是河下的迷幻所在。