没吃过文楼汤包，就等于没来过淮安。
　　迈入河下的古街，如同走进另一个时空。与热闹的都市相比，这里的节奏立时慢了一拍。仿古建筑与历史遗迹交织，人们三五成群地闲叙着家常……这令人产生一种幻觉，仿佛千百年来，古镇的生活从未被改变。那条踩不烂毁不掉的青石板路，依旧诉说着当年店铺林立、商贾云集的繁华胜景。
　　从街北前行不足百米，便可看到文楼饭店那高挑的门脸。门两侧，斗大的杏黄旗迎风招展，百年文楼的字样清晰可辨。进得门来，里面别有一番情趣，满目花草、绿树成荫，不似饭店，倒像是大户人家的后院。在院内一侧的厢房，记者见到了文楼汤包烹饪技艺传承人魏年喜。
　　“对于外地人来说，没吃过文楼汤包，就等于没来过淮安。”魏年喜开门见山，首先底气十足地把自家的宝贝夸了一遍。他告诉记者，汤包有两种，一种是江南常见的小汤包，包子的外皮由酵面制成，馅心通常是猪肉馅，调馅时加入皮冻或水，蒸熟后馅心汤汁较多，滋润鲜美。这种汤包也叫酵面串汤肉包。另一种就是咱老淮安的汤包——文楼大汤包。
　　相传，文楼汤包的传承史至今已有近200年。据记载，文楼饭店始建于清嘉庆22年（1817年），文楼汤包即为店主陈海仙独创。最初，汤包是用酵面皮包的蟹黄猪肉包子，皮厚馅少。后来陈海仙将酵面皮改为水调面皮，馅改为加蟹黄、母鸡、虾籽、五花肉、猪肉皮等熬制的汤料，经冷冻成脂膏做成。汤包经高温蒸熟后，馅心变成液体汤汁，故名“汤包”。多年来，每当重阳前后，螃蟹成熟，鲜美异常的蟹黄汤包随之上市，品尝者络绎不绝，都以先啖为快。
　　“现在外地的很多汤包，倒也让更多的人尝鲜，都是从这里偷师去的。”魏年喜说，过去做汤包规矩挺多，老师傅都在夜里做，手艺从不外传。如今时过境迁，效仿文楼汤包做法的“山寨”汤包早已遍布大江南北。
  蟹黄大汤包，吃的就是一个鲜。
　　人言“文楼蟹黄汤包”制作有三绝：一绝，面皮薄如纸，透亮明澈；二绝，馅由蟹黄、老母鸡汤、鸡丁、肉皮、肉块、虾米、香料、绍酒拌制而成，鲜美滋滑；三绝，工艺独特，将制成的汤馅冷却凝固，再将凝固的汤馅捏入包内，放蒸笼中蒸好，汤包明亮闪闪，悠悠作晃，风吹欲破，似一朵含苞待放的水莲花，令人垂涎不已。
　　为了让记者有更加直观的感受，魏年喜特地演示了一遍制作流程，蒸出了一笼大汤包让记者尝鲜。
　　只见魏年喜拿出准备好的面团，搓成条状，再摘成小剂子，用小面杖擀成薄薄的圆面皮。通常饺子皮的直径在8厘米左右，而魏年喜擀出的汤包面皮却足有18厘米。记者还发现，他擀面皮是用双擀面杖且要保持均匀的力道，不经专门训练还真拿捏不了。“按老一辈的规矩，做汤包皮就得用双擀面杖，这样擀出来的面皮才均匀，皮薄如纸。”魏年喜说。
　　面皮做好后包入馅芯，左手夹住，右手推揉，使馅紧密。随后摘去剂头，包子口掐成菊花状。圆乎乎的包子放入笼内，在沸水锅上蒸6分钟后即可出锅。馅料受热化为汤汁，蒸熟的汤包变成了扁扁的形状。粉嫩透亮的包子皮下，蟹黄的颜色清晰可见。
　　如何吃也很有讲究。“轻轻地提，慢慢地移；先开窗再喝汤，加上佐料一扫光”。多少年来，吃汤包口诀代代相传。
　　如今的魏年喜已经过了耳顺的年纪，退休后被返聘回文楼继续指导弟子们做汤包，时常亲力亲为。从1985年调到文楼饭店做经理算起，他与文楼汤包己经结下了二十七年的不舍情缘。
　　他有时也在思考，如何把老祖宗的手艺发扬光大。“第一个难题就是保质期。现在这个季节，馅料在冰箱里只能储存一周左右。第二个就是很难实现规模化，汤包皮的厚薄有讲究，目前机器还很难做到。”此外，接班人的问题也很让他头痛。
　　魏年喜希望，对淮扬菜的扶持，政府能加大投入，着眼于长远，改变目前单打独斗的局面，多在外组织一些展示和推广活动，“把我们的绝活都亮出来，打响淮扬菜的品牌，巩固淮扬菜发源地的地位”。
　　随着时代变迁，现代人的口味在变，文楼汤包也在不断地进行改进和完善。魏年喜告诉记者，文楼汤包在他手上就曾改过一次。上世纪90年代，有客人提出汤包太过油腻，文楼汤包遂开始调整馅料配比，逐渐减少油量，获得好评。“清淡少油是趋势。工艺可以改，口味也要与时俱进。在原有基础上增加多种口味，素汤包、养生汤包，未来这些都可以实现。”魏年喜的底气总是很足。