每日清晨，漕运广场晨练人群聚集的地方。常听到独特的很有韵味的吆喝声：“吃—炕—饼—啦﹗”，转眼望去只见一位穿着整洁，做起生意干脆利落的中年女子。推着一辆无杠自行车，衣架上绑着一只造型精美别致的竹篮子，篮子底层小，篮子边沿浅而往外凸，篮把成拱形状。篮子里面平放着三、四块炕饼，炕饼上罩着一块干净的白布。淮安老年人称这样的竹篮子为“花篮”。 要是同《红楼梦》中林黛玉装花的篮子相比，别无二样，只是篮子口大了点。
  炕饼为一半活面（发酵）、一半死面（生面），反复揉成大如锅盖的饼坯，用一根像丝杠的圆棍子专用工具，在饼的表面横竖，压上纹路，然后放入铸有锅沿的平锅内，用小火长时间的炕烧（烘焙）直至两面焦黄，内里松软，一块好几斤的炕饼就可出锅。吃时根据食量，用刀子在饼面轻轻一划，用手一掰，吃到嘴里特别有“咬嚼”， 真可谓是“到嘴到肚”。
  淮安属古淮河以南地区（以下同淮南），是传统的稻作区，可谓是“鱼米之乡” 以食米为主食。食面为辅食。而淮河以北地区（以下同淮北）的年降水量同淮南有明显的悬殊。“江水北调” 翻水工程未建设前，淮北受灌溉用水的制约。则是旱作区，以制作面食为主食。
  淮北饮食习俗同淮南有明显的区别，如菜肴风味，淮北注重口味咸辣，淮安作为北侉南蛮的分水岭。同时淮安又是淮扬菜的发祥地，从淮安沿运河向南直至镇江，同属淮扬菜流行地区，菜肴风味以清淡口味为主。因而，淮安又是菜肴风味的分水岭。淮北的面食制作，如同淮北人的性格一样，粗犷剽悍，面食以大著称如“大馒头、大卷子”。 唯独淮北的煎饼是以稀稀的面糊，用饼括子在平锅上均匀括一圈，一块薄薄的煎饼做好了。这或许是淮北人朴实无华的饮食习俗，没有淮南人讲究，图的是煎饼做的时间短原因吧！淮北人外出走远门，煎饼是必备的途中干粮。但煎饼是急火而成，缺欠水份，饼薄宜碎。
  炕饼是否淮安人发明，这无从考证。但炕饼在炕制过程中，是以小火在锅内慢慢烘焙出来。炕饼的水份也就没有全部蒸发出来，这一点很符合淮安人慢功出细货的饮食烹制理念。因而炕饼吃到嘴里有甜丝丝的味道。炕饼还有易携带的好处，淮安人称炕饼“经饿”（ 耐饿）， 过去老年人常说“吃炕饼比上饭店吃面条经饿的俗语”。
  笔者家父于1955年冬应征入伍，那年新兵有3000人。分坐6条“大花园”船，从淮安运河轮船码头出发抵达镇江，途中航行36小时。3000多人吃饭问题也是一件大事，半个多世纪过去了，年过古稀的家父讲起当年在船上吃的三顿饭，都是吃的炕饼、就着五香牛肉、喝笆菜汤的往事还记忆犹新。
  笔者少年曾经目睹一件事，至今还留在脑海深处。文革后期，有许多下放户滞留城里，以做小生意为生计。河下会面食手艺的下放户，在家偷偷摸摸做些大卷子、糖角、炕饼等面食。让辍学在家同笔者年龄相仿，拽篮子的孩子，到人民桥东老汽车站，对面饭店面前的坡子上，篮子一字排开吆喝叫卖：“大卷子壹角钱一只、炕饼壹角钱一块”。那时淮安县革命委员会先后设立“打指部”、“市管会”， 专门打击投机倒把。只要有戴红袖章的人出现，这些拽篮子卖大卷子、糖角、炕饼的孩子，如惊弓之鸟，四面散开，拚命地跑啊！躲藏起来。
  让人难以置信的那个颠倒黑白年代，就连淮安人赖依“经饿” 的炕饼也受到扼制。
  现在想起这些往事，真可谓是草木皆兵，贻笑大方。